H&M于1947年由Erling Persson在瑞典Vasteras市創(chuàng )立。位于瑞典Vasteras市Stora Gatan大街的老H&M店是世界上一家H&M專(zhuān)賣(mài)店。H&M品牌名是由“Hennes” （瑞典語(yǔ)中“她”的意思） 女裝與男裝“Mauritz”品牌合并，各取一個(gè)字母而成“H&M”。

　　H&M擁有女裝、男裝、青少年裝、童裝、化妝品、配飾、鞋履類(lèi)等諸多精選系列，并開(kāi)創(chuàng )服裝零售行業(yè)與設計師跨界合作的先河，其中包括Karl Lagerfeld、Stella McCartney、Viktor & Rolf、Madonna、Roberto Cavalli、Comme des Garcons、Matthew Williamson、Jimmy Choo、Sonia Rykiel、Lanvin、Donatella Versace、Marni 、Maison Martin Margiela、Isabel Marant等國際大師和時(shí)尚偶像Anna Dello Russo，每次所推出的H&M設計師合作系列均受到消費者的大力追捧。

　　自2004年起，H&M不斷推出與頂設計師聯(lián)名系列，一個(gè)個(gè)便宜又頗具設計師特色的聯(lián)名設計系列成為H&M每年一度的招牌菜。2008年，H&M與大設計師聯(lián)名的新高潮是川久保玲×H&M的圓點(diǎn)衣和不對稱(chēng)剪裁系列，在H&M東京店上市時(shí)引發(fā)了混亂的瘋搶?zhuān)虾&M店里的幾件也在10分鐘之內賣(mài)光。

　　斯黛拉·麥卡特尼曾經(jīng)說(shuō)，之所以選擇與H&M合作，是為了滿(mǎn)足那些喜歡她的時(shí)裝卻買(mǎi)不起的人們。H&M則回應：“我們受到設計師青睞的秘訣，是H&M的顧客群更?！?8年11月，H&M又宣布了2009年的合作對象是英國設計師馬修·威廉姆森 （Matthew Williamson）。

　　H&M遵循可持續發(fā)展的品牌策略，例如選用環(huán)保面料，致力于為顧客提供產(chǎn)品和服務(wù)。2013年，H&M與衣物回收機構I：Collect合作，成為一家啟動(dòng)性舊衣回收計劃的時(shí)裝公司。H&M 積極參與社區活動(dòng)，聯(lián)手聯(lián)合國兒童基金會(huì )、水援助組織 （WaterAid） 等國際非政府組織。

　　H&M設計師工作的地方叫“白房子”，位于瑞典斯德哥爾摩市中心一棟低調的大樓里，這里幾乎囊括了全瑞典成熟的老設計師與嶄露頭角的設計新銳。不在倫敦的跳蚤市場(chǎng)或巴黎的布料集市挑揀時(shí)，H&M設計總監瑪格麗塔·范·登·博施 （Margareta van den Bosch） 就會(huì )在H&M“白房子”里坐陣，統領(lǐng)著(zhù)H&M 100多位設計師為“H&M飯”們編織著(zhù)平價(jià)時(shí)尚夢(mèng)。

　　瑪格麗塔·范·登·博施 （Margareta van den Bosch） 所帶領(lǐng)的H&M設計團隊像對待容易腐爛的水果一樣對待H&M時(shí)裝，保持新鮮、流動(dòng)。一件H&M時(shí)裝從設計到出現在店面只要20天，超過(guò)1500家H&M店每天都在以如此速度更新（比這更快的只有西班牙品牌快速時(shí)尚品牌Zara，但Zara的售價(jià)要比H&M高30%-50%，店面數量少于H&M；GAP的同類(lèi)衣服的周期則需要一個(gè)月）。

　　這些飛速呈現的H&M時(shí)裝有著(zhù)模糊的邊界——看上去似乎跟當季大牌發(fā)布的流行趨勢有些像嘛。但瑪格麗塔說(shuō)抄襲是嚴厲禁止的，H&M的設計團隊總是像停不下來(lái)的螞蟻一樣在街頭、音樂(lè )會(huì )、影視劇等一切可能的地方尋找靈感，有時(shí)候，他們甚至不相信T臺。H&M還有著(zhù)另外一些禁忌：產(chǎn)品絕不允許出現性字眼，絕不過(guò)分前衛?！爸挥斜淮蠖鄶等怂邮?，才是真正的時(shí)尚?！?/p>

　　當代的時(shí)尚偶像美國新任一夫人米歇爾·奧巴瑪，大選日穿Narciso Rodriguez，平常日子穿H&M。要么買(mǎi)好的，要么買(mǎi)便宜的，沒(méi)有中間道路可走?？蒆&M又出人意料地將兩端擰結在一起，看上去，H&M就像個(gè)年輕姑娘，她的熱情活力、八面玲瓏、亦正亦邪，仍讓那些老派人感到迷惑?？蒆&M創(chuàng )意總監瑪格麗塔·范·登·博施 （Margareta van den Bosch） 并不同意這個(gè)比喻，她不愿意將范圍限定在男性或女性，而是“一種人，一種追求又便宜又好的產(chǎn)品的人?！闭f(shuō)的其實(shí)不是H&M，而是H&M的顧客。

　　H&M為什么可以這樣便宜？總裁斯特芬·帕森 （Stefan Persson） 至今也沒(méi)忘了1967年H&M一次海外擴張的場(chǎng)面，那家店開(kāi)在倫敦，這位創(chuàng )始人的兒子當時(shí)29歲，他拿著(zhù)一摞ABBA的唱片在街道上招攬誘導顧客。

　　這件小事總是出現在宣講H&M企業(yè)文化的開(kāi)頭，它意味著(zhù)事畢親躬、勤儉持家。如今ABBA樂(lè )隊解散了，H&M卻熱得發(fā)燙，它已是擴張速度快的服裝品牌之一，市值超過(guò)60億美元，可公司成員想坐頭等艙？除非有緊急情況；打車(chē)，也是不被贊許的行為；據說(shuō)1990年代為了削減管理開(kāi)支，斯特芬·帕森禁止管理層使用手機，如今也只有少數職位可以享用手機特權。

　　H&M買(mǎi)便宜的布料，不擁有自己的工廠(chǎng)，所有代工加工點(diǎn)都選在勞動(dòng)力便宜的地區，比如中國、土耳其，H&M坦率承認這一點(diǎn)。1997年H&M發(fā)布承諾，所有商品全部標注生產(chǎn)地。當時(shí)正值奢侈品牌苦心營(yíng)造神話(huà)的輝煌時(shí)期，這項宣言遭到排斥，斯特芬·帕森說(shuō)：“為發(fā)展中地區帶來(lái)積極影響的方法，就是到那里去，買(mǎi)他們的東西，給他們工作?！?/p>